ORQUIDEA

Página 1

ORIGEN

Fueron

conocidas y apreciadas por los seres humanos desde la Antigüedad. Existen

escritos chinos de 1500 años de antigüedad donde se hace referencia al cultivo

de las orquídeas. En la antigua Grecia se le atribuían propiedades curativas y

afrodisíacas.10 Los aztecas utilizaban una orquídea —la vainilla— para

enriquecer una bebida espesa hecha a base de cacao, destinada a los nobles y a

los guerreros y era conocida con el nombre de xocoatl.

En

Europa, el interés por ellas se despertó hacia 1731 cuando floreció la primera

orquídea tropical del Nuevo Mundo, Bletia purpurea (sin. Bletia verecunda), en

la colección del almirante inglés Charles Wager quien la obtuvo del Jardín

botánico de Chelsea.23 Desde ese momento, se suscitó un interés sin igual por

la adquisición y cultivo de orquídeas exóticas, en particular por los miembros

de las clases sociales más acomodadas, quienes debían construir un orquideario

como una obligación acorde con su estatus. De hecho, cuando una orquídea

florecía en tales colecciones, el evento daba lugar a grandes fiestas y la

noticia cubría las primeras planas de la prensa. Para satisfacer este consumo

de orquídeas raras y exóticas, durante muchos años los recolectores

profesionales provenientes en su mayoría de Francia e Inglaterra se dedicaron a

saquear sin misericordia los bosques americanos, poniendo a muchas especies en peligro

de extinción. A principios del siglo XX, no obstante, la era de la denominada

«orquideomanía» llegaba a su fin. El costo para calefaccionar los invernaderos

en los que se debían cultivar estas plantas era extremadamente alto y la

carestía energética —agudizada por la primera guerra mundial— dificultó el

mantenimiento de los orquidarios privados. Con la depresión de 1929, el cultivo

de orquídeas a gran escala definitivamente pasó a manos de empresarios

comerciales

Página 2

TAXONOMIA Y MORFOLOGIA

TAXONOMIA

Algunos

autores, como por ejemplo Dahlgren et ál. (1985), reconocieron tres familias de

orquídeas basándose en el número de anteras del androceo: Apostasiaceae, con

dos o tres anteras sólo parcialmente fusionadas al gineceo; Cypripediaceae, con

dos anteras fusionadas al gineceo y Orchidaceae, la familia más rica en

cantidad de especies, las cuales presentan una única antera fusionada al

gineceo. No obstante, todas las evidencias moleculares hasta la fecha muestran

que Orchidaceae definida o circunscripta de ese modo sería polifilética.80 Los

datos morfológicos y moleculares indican, en cambio, que Orchidaceae debería

definirse en forma amplia, por lo que una nueva clasificación de la familia que

se corresponde con la filogenia conocida fue publicada por Chase y

colaboradores en 2003, en la que se reconocen cinco subfamilias.

MORFOLOGIA

Raíz:

Las orquídeas

terrestres a veces presentan raíces tuberosas. En las orquídeas epífitas, en

cambio, las raíces son aéreas y están muy desarrolladas, cuelgan de los árboles

y son verdes y gruesas. Las raíces de las epífitas tienen una doble función,

son las estructuras que se encargan de captar los nutrientes que la planta

necesita y funcionan, además, como elementos de fijación. Las raíces en este

tipo de orquídeas típicamente poseen una epidermis esponjosa, formado por

muchas capas de células muertas a la madurez y con paredes celulares

engrosadas, llamada velamen.

Hojas:

Del rizoma o

de los tallos aéreos nacen las hojas, las cuales son simples y de margen

entero, generalmente alternas, espiraladas, dísticas o verticiladas, muchas

veces plicadas, basales o a lo largo del tallo, a veces reducidas a vainas o a

escamas, usualmente con venación paralela y envainadoras en la base. Pueden presentar

pecíolo o ser sésiles y no presentan estípulas. Las especies adaptadas a

períodos de sequía tienen hojas carnosas que cumplen la función de reserva de

agua en épocas de escasez.

Flor:

En la gran

mayoría de los géneros, las flores están formadas por tres piezas externas

llamadas sépalos, dos laterales y uno dorsal, y tres elementos internos

llamados pétalos, el inferior modificado en un labio o labelo de tamaño mayor y

color más intenso que los demás. Algunos autores interpretan al perianto de las

orquídeas como un perigonio, formado por seis tépalos dispuestos en dos

verticilos. Las diferentes piezas del perianto pueden estar separadas entre sí

o fusionadas en la base.

Fruto y semilla:

El fruto es

una cápsula loculícida, que se abre mediante tres o seis ranuras longitudinales

(a veces una sola); en raras ocasiones, el fruto de las orquídeas es una baya.

Las semillas son

diminutas y numerosas. El tegumento es crustoso o membranoso, sin

fitomelaninas, con sólo la capa externa persistente y los tejidos internos

colapsados. Las semillas son muchas veces membranosas y aladas, los que les

permite ser dispersadas por el viento. El embrión es muy pequeño y no se halla

acompañado por endosperma, ya que este tejido aborta muy temprano en el

desarrollo

Página 3

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Algunos

géneros de la familia de las orquídeas son objeto de cultivos importantes; se

trata, no obstante de cultivos muy especializados.

Su cultivo es posible en todas partes y está especialmente desarrollado desde

la mitad del siglo pasado porque muchos híbridos interespecíficos e

intergenéricos fueron creados y comercializados con éxito por sus obtentores.

La explotación comercial para flor cortada y el cultivo en maceta afecta a unos

cincuenta géneros cuyo cultivo se practica en muchos países.

Entre los principales países productores de orquídeas cabe destacar: Brasil,

China, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Países Bajos y

Tailandia.

El aumento de la demanda en los países industrializados ofrece una oportunidad

para el desarrollo de mercados de exportación en otros países en desarrollo

tanto en Asia Sudoriental como en Sudamérica.

Página 4

PROPAGACION

Se han desarrollado distintos métodos de

propagación por meristemas dependiendo del tipo de explante, brotes vegetativos

en crecimiento, los cuales deberán ser esterilizados en Hipoclorito de calcio o

de sodio al 4% por 20-30 minutos. Luego se enjuagan en agua destilada estéril y

se procede al aislamiento y siembra de los meristemas o de las yemas.

Otro tipo de propagación es la vegetativa, que se lleva a

cabo utilizando las yemas de los brotes de vara floral, esta técnica ha sido

aplicada con éxito

en Cymbidium Sw. y Phalaenopsis Blume (Intuwong et al., 1972). Consiste en el

corte de nudos que contienen yemas dormantes, su esterilización, enjuague y

siembra en medios

de cultivo con hormonas

que inducen la formación de nuevas plántulas a partir de esas yemas.

Se ha usado también ápices foliares jóvenes de plántulas

cultivadas in vitro para la obtención de protocormos en Cattleya con éxito solo

en el caso de utilizar como explante hojas muy jóvenes (Churchill. et al.,

1971). Los trabajos de propagación de especies como Cattleya y

Phalaenopsis, abriendo la posibilidad de propagar

especies hortícolas importantes sin afectar los órganos vegetativos de las

mismas.

Y la división o replique foliar, que consiste en dividir

plantas muy extendidas en, mínimo, 4 bulbos que formarán otra planta

independiente. Siempre respetando las yemas incipientes que están en la base de

cada bulbo foliar para el buen desarrollo de la futura nueva planta. Siendo

este método

muy seguro

de aplicar.

Página 5

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS

Temperatura

La temperatura es un factor muy ligado al lugar de origen

de la especie. En algunos casos es determinante en la sobrevivencia de las

plantas. Los géneros Cattleya, Dendrobium, Vanda y Oncidium

pueden llamarse géneros tropicales, porque se desarrollan en zonas calientes,

con altitudes desde los 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En contraste, el género Phaphiopedilum, requiere de temperaturas más

frescas (Coscomatepec y Huatusco) que se localizan en altitudes de los 800

hasta los 1500 msnm.

Las orquídeas requieren temperaturas diurnas de 13° C a

32° C y temperaturas nocturnas de 10° C a 21° C, dependiendo como antes se dijo

de sus necesidades particulares de cultivo. Las orquídeas en términos

generales, se pueden dividir en tres categorías: de clima frío, intermedio y cálido,

según donde crecen en su estado natural. Las orquídeas de clima frío, como los

cymbidiums, odontoglossums y algunos paphiopedilums se desarrollan en forma

óptima con una temperatura nocturna de alrededor de 10° C. Las orquídeas de

clima intermedio, como las cattleyas, algunos oncidiums y una gran variedad de

otras especies crecen mejor si la temperatura diurna fluctúa entre 18° C y 24°

C, y la nocturna se mantiene entre 13° C y 16° C. Las orquídeas de tierras

cálidas, como las vandas y phalaenopsis, prosperan mejor a temperaturas de 21°

C a 30° C de día y 18° C a 21° C de noche.

Es importante que exista un descenso de temperatura de

10° C a 15° C entre el día y la noche, diferencia a la que están

acostumbradas las orquídeas en la naturaleza.

La temperatura es un requerimiento muy importante para

que ocurra la floración. Bajo nuestras condiciones las mejores temperaturas

para la floración son de 19° C – 21° C, siendo mejor 25° C en el día y 15° C en

la noche.

Dado la ausencia de diferencias marcadas de temperatura

en el año las plantas no presentan períodos pronunciados de descanso.

Luz

Una orquídea requiere la máxima cantidad de luz sin

lesionar la planta. La luz es necesaria para que las orquídeas crezcan y se

desarrollen bien. La cantidad de luz que los diferentes géneros de orquídeas

pueden tolerar sin lesionarse varía grandemente, siendo importante considerar

la etapa de crecimiento en que se encuentra la planta. Así, en el caso de Phalaenopsis,

cuando son plantas pequeñas, requieren 2500 lux, plantas jóvenes 4000 lux,

plantas adultas 8000 lux, próximas a floración de l2000 a 15000 lux. Una Cattleya,

por ejemplo, prospera con luz intensa, lo cual no toleraría una Phalaenopsis

y Cymbidium, crecerá bien a plena exposición. Es posible determinar la

cantidad de luz que la planta necesita, observando lo siguiente: demasiada luz

destruye la clorofila (pigmento vende) en las hojas, y éstas se tornan

amarillentas. Por el contrario, poca luz, le daría a las hojas un tono verde

oscuro; lo que impediría el desarrollo del crecimiento y reduciría o evitaría

el florecimiento.

Cuando una planta de orquídea crece bajo condiciones

correctas de luz, las hojas presentan una coloración verde claro, usualmente

con una superficie brillosa en el nuevo crecimiento y además, la planta florece

regularmente.

Este factor está ligado a otros tales como: temperatura,

humedad v viento. Así, Cuando hay alta humedad relativa y poco viento es mejor

una menor cantidad de luz. Cuando se presenta una alta temperatura, es más

conveniente disminuir a la mitad o en una tercera parte este factor. Por ello

se hace necesario sombrear algunas orquídeas en invernadero, para asegurar que

haya disponible la cantidad de luz apropiada para un buen crecimiento.

Otro de los propósitos del sombreado, también es evitar

las altas temperaturas. En nuestras condiciones, no existe problema por

fotoperíodos y no se hace necesario escoger las flores por estación. En otros

países se requiere de un control riguroso de temperatura y luz para obtener

colores en determinadas épocas del año.

Aireación

Las orquídeas requieren de un movimiento constante de

aire a su alrededor. En la naturaleza, una brisa continua rodea a las

orquídeas, lo que contrarresta el calor intenso del sol, reduce la posibilidad de enfermedades fungosas

las cuales comienzan por el efecto del aire estancado y húmedo y provee de dióxido de carbono para el proceso de la fotosíntesis.

El aire debe ser húmedo y estar a la misma temperatura cuando crecen las

orquídeas. Se requiere, proteger las plantas contra vientos calientes y secos.

Página 6

VARIEDADES

Cattleya

Coelogyne

Cymbidium

Dendrobium

Encyclia

Epidendrum

Miltonia

Miltoniopsis

Odontoglossum

Oncidium

Paphiopedilum

Phalaenopsis

Pleione

Vanda

Vuylstekeara

Otras Orquídeas

Anacheilium

Anguloa

Bletilla

Brassia

Bulbophyllum

Cochleantes

Cymbidella

Gongora

Lycaste

Zygopetalum

ORQUÍDEAS EUROPEAS

Anacamptis piramidalis

Dactylorhiza insularis

Dactylorhiza (Híbridos)

Epipactis helleborine

Epipactis atrorubens

Limodorum abortivum

Ophrys apifera (Orquídea abeja)

Ophrys scolopax

Ophrys tenthredinifera

Orchis mascula

Orchis papilionacea (Orquídea mariposa)

Serapias cordigera

Página 7

PARTICULARIDADES DELCULTIVO

RIEGO

1. Oncidium, Cattleya, Epidendrum

Se riegan abundantemente y luego se dejan secar casi

completamente antes de volver a regar.

Cymbidium, Vanda, Dendrobium

Se riegan prácticamente a diario, pero sólo durante la

época de crecimiento. En la estación fría (otoño-invierno) en que las Orquídeas

casi detienen su desarrollo, se las debe regar espaciadamente. En caso de

tenerlas en interiores ó invernaderos, todo dependerá de la temperatura a que estén

sometidas.

Phalaenopsis, Paphiopedilum

Se les mantiene el sustrato constantemente húmedo. No

cuentan con pseudobulbos (almacenes de agua) y necesitan de humedad casi

permanente. Sustrata húmedo, pero no empapado, que es diferente.

La frecuencia de riego depende, además de la especie, de

muchos otros factores como el tipo de sustrato, la temperatura, la luz, la

ventilación, etc. Por ejemplo, a más luz y temperatura, más riego; las macetas

de barro pierden agua por sus paredes pero las macetas de plástico, no. La

experiencia en el riego es clave. • Riega por la mañana para que tenga humedad

durante el resto del día.

ABONADO

Venden fertilizantes especialmente formulados para

Orquídeas. Son buenos.

También sirven los usados para Plantas de Interior pero a

la mitad de la dosis que indican en el envase.

Las Orquídeas necesitan poco alimento (viven agarradas a

los árboles). El exceso de fertilizantes quema e incluso mata.

Un plan de abonado práctico y general consistiría en

aportar una vez al mes entre Febrero y Julio (en el Hemisferio Sur, entre

Agosto y Enero). El resto del año nada o, si deseas afinar más, en otoño aporta

cada 15 días un fertilizante que estimule la floración, es decir, que lleve una

alta proporción de Potasio respecto al Nitrógeno y al Fósforo.

La dosis a aplicar cada vez la indica en el envase, pero

si el fertilizante viene en forma de sal, sería 1 cucharada por cada 5 litros

de agua.

PODA

• Corta las puntas negras que aparecen cuando la planta

envejece.

• Retira las hojas y flores marchitas.

• Al finalizar la época de floración, corta por la base

las varas de las flores. Si no la cortas, se fuerza la planta a que produzca

otra de nuevo, lo que se traducirá en unas flores más pequeñas y el agotamiento

de la planta.

• Con el fin de evitar propagar enfermedades (hongos,

bacterias y virus) es imprescindible que las herramientas de corte estén

perfectamente desinfectadas. Para limpiarlas puedes hacerlo con agua y jabón.

Para desinfectarlas lo más corriente es la lejía diluida en agua (1 parte de

lejía por 9 de agua). Las herramientas se sumergen en esta solución 1 ó 2

minutos. Como la lejía oxida el metal, lava después con agua y jabón y seca.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Plagas comunes son Pulgones, Araña roja, Cochinillas,

Trips

Hay hongos que atacan manifestándose en puntos o manchas

oscuras en hojas y flores y otros pudren las raíces y el cuello de la planta.

Éstos últimos son los más peligrosos. Infectan cuando hay un exceso de riego o

un mal drenaje.

Para prevenir hongos se pueden pulverizar las Orquídeas

con fungicida en otoño y primavera.

Las bacterias son patógenas que producen lesiones acuosas

o manchas redondeados en pseudobulbos u hojas. Necesitan mucha humedad para

infectar. Son muy peligrosas debido a que se desarrollan rápidamente y

contagian a las demás plantas. Aísla inmediatamente la planta de las demás,

corta el tejido infectado y no riegues durante varios días. No hay cura con

productos químicos.

Los virus los dos más comunes son el Virus del Mosaico

del Cymbidium y el Virus del Mosaico del Tabaco. Producen clorosis,

malformaciones en flores y hojas marcadas. Los pulgones son sus principales

propagadores de una planta a otra. Contrólalos y desinfecta las herramientas de

corte. Las plantas con virus no tienen cura por lo que se deben destruirse

(quemar).

SIEMBRA

Puede hacerse de varios modos, en maceta (recipientes,

cestas, etc.) o en trozos de madera, rocas o en árboles de poco follaje.

Si la siembra se realiza sobre trozos de madera

(mayormente para plantas epífitas), su fijación se puede realizar simplemente

con cordeles resistentes, alambre, grapas u horquillas de alambre. Se debe

tener previsto el crecimiento de la planta y el peso adicional que puede

representar en unos años de manera de seleccionar un trozo de madera resistente

y adecuarlo a una geometría que sustente el peso (si va a estar sobre mesa) o

proveerlo de un anclaje que permita suspenderlo. Ahora bien, si se pretende adoptar

un medio de hábitat litófilo, se recomienda que la planta sea fijada con

cordeles textiles inorgánicos para garantizar durabilidad mientras la planta

enraiza naturalmente.

Cuando la siembra se realiza en macetas o contenedores se

puede proseguir con los siguientes pasos:

Seleccionar

el medio de cultivo o sustrato a utilizar, realizar la mezcla de sustratos

convenientes en cantidad suficiente. Tomar en cuenta las características

de las plantas y hábitos de crecimiento.

Escoja

la maceta del tamaño adecuado, no debe ser demasiado grande ni demasiado

pequeño. El tamaño a considerar debe ser aquel en el que la planta de unos

cuatro o cinco bulbos no sobrepase el centro del matero cuando se coloca

ésta en un borde apuntando hacia el centro. Esto garantiza que la planta

estará cómodamente un par de años sin necesidad de replante.

Limpie

y desinfecte la planta e instrumentos de trabajo antes de realizar los

cortes. La desinfección de la herramienta es indispensable para prevenir

la contaminación cruzada de enfermedades o pestes de una planta a otra.

Una vez hecho el corte, utilice cicatrizante vegetal o pulverice trozos de

carbón y colóquelos en el corte.

Rellene

el recipiente con aproximadamente 2/3 de la capacidad del recipiente,

asegúrese de darle el peso suficiente para la estabilidad de la planta una

vez sembrada. Si es necesario, coloque rocas pesadas en el fondo del

recipiente (piedras de río o gravilla)

Coloque

la planta como se mencionó anteriormente colocando el extremo de corte en

contacto con el borde y apuntando al centro del recipiente

Fije

la planta firmemente con ganchos de alambre y si es posible colóquele un

tutor que inmovilice los bulbos más grandes o pesados

Nota: En cuanto al alambre a utilizar se sugiere aquellos de

calibre 14 o 16, asegúrese de la calidad de los mismos, deben presentar al

menos alguna concentración de cromo o níquel en su composición de manera de

hacerlos resistentes a la corrosión y prevenir la formación de sales ternarias

en el interior del recipiente por éste fenómeno, que a final de cuentas puede

afectar la vitalidad de la planta.